Автопробег по краю мира

«Если вам не нравится погода, подождите, и она станет еще худшей«. Именно эта исландская пословица была мне известна до поездки. А еще то, что это страна неземных пейзажей и сказочной природы, где соседями могут быть вулканы, стометровые водопады, горячие гейзеры и холодные лагуны с айсбергами. В них я и отправился!Исландия

Водопад в полночь

Наняв машину, направился на юго-запад, к первому месту остановки — водопада Сельяландфосс, «визитки» Исландии. Как только дорога из аэропорта привела к трассе R1, нажал на акселератор и за 2 часа преодолел около 180 километров. Солнечные лучи прорывались сквозь тучи и грозные завесы дождя, а потом «включались» радуги. Километров за 30 к водопаду ненастье осталось позади, и за окном воцарился тихий летний вечер.

ИсландияИ вот я перед 60-метровым потоком. Приблизившись впритык, почувствовал его мощь и… непередаваемую грацию. Уникальное расположение дает возможность обойти его со всех сторон и даже зайти за струю.

Когда смеркалось, глянул на часы и ахнул: было уже 23: 30! Я и забыл, что это приполярье.

Почти за километр от водопада есть очень удобный кемпинг, где можно остаться на ночевку в палатке, машине или хоть под открытым небом. Устав от перелета, автопробега и съемки, я отбросил кресло в машине, немного опустил боковое стекло, через которое слышалось ворчанье водопада, и быстро заснул.

Спящий монстр

А утром отправился на встречу с другим водяным великаном — 45-метровым Скогафоссом. К его стене воды можно почти прислониться и нырнуть в радугу, которая образуется в солнечный день от миллиардов брызг. Здесь есть две обзорных площадки — на среднем и верхнем уровнях, а внизу — паркинг и ресторан местной кухни.

Рядом, в городке Скогар, можно посетить небольшой музей под открытым небом с давними церквями и домиками с земляной крышей, поросшей травой. А неподалеку — печальноизвестный вулкан Ейяфьятлайокудль, который своим извержением в 2010 году парализовал авиасообщение в мире. Но он просто «карлик», сравнительно с одним из пяти супервулканов Земли — Гримсвотном. Его извержение может изменить сам климат планеты и даже уничтожить на ней жизнь. Хорошо, что гигант мирно спит под ледником.

Шторм на трассе

Насладившись водопадом и пейзажами, направился к известному вулканическому пляжу Рейнисдрангар с черным песком и скалами, которые, словно бритвы, разрезают могучие волны во время штормов. На них поселились тысячи птиц, шум которых почти заглушает рев маяка в ненастье.

Не проехал и часа, вдруг, как будто из-за рога налетел полноценный шторм с плотным дождем! Доехав к обзорной площадке, с усилием открыл дверцы и был чуть ли не сбит с ног. О съемке и прогулке черным пляжем пришлось забыть. Что же, еду к городку Хоф на восток, чтобы переждать ненастье.

Айсберги

Решил вернуться к пляжу Рейнисдрангар позже, а рано утром направился к известной лагуне айсбергов Йокульсарлоун. Громадные обломки льда откалываются от одноименного ледника и медленно плавятся под солнцем, наполняя лагуну хрустально чистой пресной водой, которая замерзла в доисторические времена. Через узкий пролив покромсанные айсберги вырываются в океан и заканчивают там свой путь, превращаясь в миллионы литров воды. Почему-то становится грустно, когда видишь, как соленые волны слизывают голубые тысячелетние льды, как дети мороженое.

Экстремальный автостоп

ИсландияСтранствуя к заветному пляжу, на перепутье подобрал девушку. Ее зовут Кетрин, она из Канады, эмигрировала туда с родителями из Польши. Изучает психологию, потому отправилась в одиночное путешествие — исследование.

Я вспомнил вчерашний погодный кошмар и спросил у пассажирки, как она его пережила. Представьте, Кетрин пробыла двое суток вдалеке от людей и вчера весь день пряталась на одинокой автоматической заправке под цистерной. Улыбаясь, девушка вспоминала, что за собеседника там ей был банкомат, который весело подмигивал цветными огоньками.

Но сейчас мы направлялись к пляжу, общались и наминали бутерброды.

На одной стороне Рейнисдрангару я был вчера и теперь решил посетить его со стороны города Возраст. Черный песок — в действительности мелкая черная вулканическая галька. Словно змеи, шипели волны. Над далекими скалами в воде кружили птицы.

 Наследство землетрясения

Я опять направил авто к лагуне айсбергов. А дорогой пожаловал в каньон Фьядрарглйюфур, который входит в десятку самых красивых в мире.

Его создало землетрясение. Застывшее лавовое плато дало трещину, где впоследствии накопилась вода и превратилась в горную реку. Тают ледники, дожди питают реку целый Каньон в Исландии год, и она, сантиметр за сантиметром протачивая новые пути в каменной породе, предоставляет скалам причудливого вида. Длина каньона — около 2 километров, высоты скал — до полсотни метров. Есть обзорные площадки. Когда уровень воды невысокий, прогулка по дну каньона поражает!

Полет камней

Натолкнулся на него дорогой. Камни собраны в многочисленные пирамидки. Остановил авто и подошел к небольшому холму-кургану. Табличка говорила: «На этом месте между 882 и 890 годами во время извержения вулкана был разрушенный поселок с населением 100-120 жителей. Во время раскопок 1974 года найдены окаменелые остатки поселения, людей, посуды и оружия». Кто предложил идею, не известно, но посетители места начали складывать камни в пирамидки.

Ночной киносеанс

Доставшись лагуны вечером, так увлекся съемкой на штативе, что не заметил, как рядом из воды вынырнул морской котик и я долго наблюдал, как двуногое существо таскается со странным треногим созданием. Он прыгнул на льдину и проехался на ней, посматривая в мою сторону с улыбкой трамвайного «зайца», который выскочил из-под носа контролера.

На лагуну спустились серо-синие сумерки. Это была третья ночь в Исландии и вторая под открытым небом. Около инфоцентра лагуны и пункта проката лодок есть паркинг и небольшой кемпинг. Но я опять захотел остаться в одиночестве и лег в машине. Но не успел провалиться в сон, как вдруг… То ли прозвучал взрыв, то ли земля розверзлася. Потом послышались стоны, шептания, глухие удары и короткие звонкие всплески. В темноте я разглядел передвижения больших айсбергов, от которых отделялись куски, падали в воду, переворачивались, терлись, исчезали и опять появлялись из воды. Такое впечатление, что попал в естественный кинотеатр с самой крутой системой звука.

 Сакральный водопад

В одном месте трасса имеет участок протяженностью около 96 километров и без зданий. На всякий случай через определенные отрезки дороги установлены будки с телефонами и полезной информацией. Удобно. И все же это психологическое испытание.

Водопад в ИсландиЯ достался развязки, из которой можно повернуть к «Центру пустоты». Туда было еще 280 километров. Прогноз погоды рисовал безутешную картину на следующий день, поэтому я не стал рисковать и направился дальше на север. И не пожалел. За сегодня я должен был преодолеть аж 950 километров и доехать до гостиницы. Прибег к плану «Б», который тоже обещал много интересного.

Первым на пути появился водопад Годафосс. Он имеет ширину 30 метров, высоту — около 15 и за формой напоминает полумесяц. Название переводится как «Водопад Бога» и благодарит историческому событию — около тысячи лет назад местные племена приняли здесь христианство и сбросили из высоких берегов в воду языческих идолов. Впоследствии туда же отправляли преступников, неверных жен и еретиков. Помилование мог получить тот, кто бы достался берега, но за всю историю таких не оказалось.

Сейчас здесь есть все для отдыха: паркинг, ресторан, кафе, гостиница, пешие маршруты.

 Холодное и горячее

Силы природы опять разгулялись: я был застигнут дождем, а температура упала к плюс четыре. Залез греться в машину и вспомнил, что в России сейчас за 30 градусов, горожане ищут тени.

Зато ожидали озеро Миватн и геотермальные курорты. На подъезде к ним попадаешь в настоящую дикую долину гейзеров. Здесь земля выглядит как миллиарды лет назад: из-под ног вырываются клубы желтой, белой, серой пары, в воздухе пахнет серой, в лужах булькает и взрывается, а гейзеры выстреливают на несколько метров вверх.

Земляки

300 километров дороги привели к околицам города Блоундоус. По-видимому, это был самый сложный отрезок путешествия. Начала проявляться усталость от недосыпки. Я бодрился не менее 20 часов в сутки четвертый день подряд! Все же световой день здесь непомерен.

В гостинице на мысе Ватснес случайно познакомился из балтийцем Володей. Разговорились. Володя с женой Илзой работает здесь в турсезон. Она отвечает за уборку и питание посетителей, а он принимает и размещает, чинит оборудование гостиницы, ездит по продукты. Кстати, ближайший магазин — по ту сторону залива, и к нему по суходолу — 34 километра!

Сон и Слон

Кровать в номере оказалась магнитом невероятной силы, который притягивал меня миллиметр за миллиметром от самих дверей. То была настоящая борьба тела с духом! До легендарной скалы-слона Хвитсеркур — каких-то 15 километров. Завтра возвращаться домой. Погода за окном — так себе. Надо решать, ехать к скале или отложить на завтра и поспать. После длительной борьбы с собой я все же решил: сегодня — хотя бы разведка.

Уже через полчаса был на крутом берегу, из которого в воде виднелся Хвитсеркур. Так называется скала, больше известная как Слон.

Каменный гигант склонил голову и пьет хоботом морскую воду. Скала высотой 40 метров — объект паломничества для фотографов и птиц. Во время отлива к Слону можно дойти пешком и прогуляться под его «брюхом».

Не прошло и полчаса, и там, где я ставил штатив, уже плескали волны, оттесняя меня из пляжа. Сделав еще несколько кадров, решил прибыть сюда утром с надеждой закончить съемку и дойти — таки до скалы пешком. Обратная дорога показалась короче. Я с готовностью упал в объятия Морфея.

3:30 утра. Зазвонил будильник. Я поднялся, подошел к окну и, ничего не увидел. Все стекло запотело, а после протирки показало лишь тысячи капель. Слышалось завывание ветра. Опять буря. Я был благодарен себе за вчерашний подвиг!

Конский поцелуй

ИсландияЯ ехал в сторону Рейкьявика. На одном из полей под холодным дождем шастал небольшой табун мохнатых исландских коней. Эти уникальные животные редко проявляют свой гордый норов и облизывают протянутые руки всех желающих, словно домашние щенки. Так случилось и сейчас. Я остановил авто, подошел к ограждению, прошел «фейсконтроль» на безопасном расстоянии, а потом вожак вдруг приблизился ко мне и… начал лизать руки и объектив!

Вход в провал

Почти добравшись до столицы, отклонился от маршрута, чтобы посетить уникальное место — тектонический разлом с тропой, одна сторона которой принадлежит европейскому континенту, а другая — североамериканской тектонической платформе. Это лишь за сорок километров от столицы.

Территория напоминает небольшое плоскогорье, где среди маленького каньона проложена огороженная дорожка, за которой заметно трещины и провалы, конца которым не видно. Да и… все… Возле разлома — инфоцентр, паркинг, ресторанчики, магазины. Вспомнился эпизод из «12 стульев», где Бендер продавал билеты в провал.

 «Голубая лагуна»

Закончив свою программу, я направился к аэропорту. И здесь уставшего путешественника ожидал бонус! Вблизи аэродрома расположенный всемирно-известный геотермальный спа-курорт «Голубая лагуна» с целебной термальной водой. Плавать в ней — настоящее удовольствие, особенно когда падает снег или капает дождик. Можно деревянной лопаткой набрать белую массу, которая напоминает домашний сыр, и намазаться ею — процедура возобновляет и лечит кожу. Оказываются косметические услуги, есть бар, ресторан, массажные кабинеты и зона отдыха. Я, как тот морской котик, нежился и вспоминал свои приключения.

А через несколько часов мой самолет взял курс на восток. Под крыльями проплывали зелено-коричневые горы и холмы, на которых, будто капли молока, виднелись поля летнего снега.