Хевсуретия в Грузии

В Грузии есть Хевсурский народ, насчитывающий около трехсот человек. Он живет в суровых горах, часть Грузиягода полностью отрезано от мира. Эти люди демонстрируют силу духа, верность своему краю и самоотверженное гостеприимство.

Мы с женой никак не планировали попасть в Хевсуретию. Даже не слышали ее названия. Но так сложилось, что в верховья Терека нас не пустили пограничники, а на плато Казбека — погода. Еще на подходе к леднику, палатку ночью засыпало снегом. А заодно и припорошило трещины на леднике, поэтому движение по нему без специального снаряжения стало смертельно опасным.

Итак, освободилась целая неделя. Мы достали из рюкзака карту, чтобы разработать «план Б». Надо было придумать что-то не в сторону границы с Россией, не слишком высокое, без ледопадов и скалолазания. В пяти километрах от города Степанцминда (до недавнего времени — Казбеги), от дороги, ведущей до знаменитого Крестового перевала, отходит длинная долина, которая заканчивается поселком Джута. Далее через перевал можно попасть в другую долину с небольшим селом Рошка.

На карте пунктиром обозначен маршрут. В Казбеге, в небольшом турагентстве по организации альпинистских восхождений на Казбек, на наш вопрос, стоит ли туда идти, хрупкая грузинка энергично закивала головой: «Джута, Рошка — очень красивый!» На крупномасштабной карте-схеме из информационного центра в месте, куда мы планировали попасть, было что-то типа крепости на скалах. Место называлось Шатель. Долиной шла дорога. Вот и замечательно! Дойдем за день-два до перевала, перейдем его, спустимся и подъедем к Шатель. Оттуда — в Тбилиси той же дорогой.

О пользе добрых дел

Идти пешком нам не дал человек по имени Георгий Циклаури. Только надели рюкзаки, услышали голос: «Вы в Джута?». Оглянувшись, увидели «Жигули» — «копейку» и колоритного худощавого грузина в брезентовом комбинезоне и кожаном картузе. Несмотря на седую бороду, от него так и веяло энергией и Грузияупорством. «Вы думаете, за денги? Нет! Бесплатно». Аргумент весомый. Недолго думая, положили рюкзаки на крышу трудяги «копейки» и сели на заднем сиденье. Впереди сидела женщина.

Водитель сразу ознакомил нас со своим жизненным принципом: «К Джута все возят за денги. Очен дорого — дорога плохая. А я вожу бесплатно, потому что живу по поговорке: «Сделай доброе дело, положи на камень, перейдеш через реку, и оно там будет тебя ждать!» Это было сказано так просто, без всякого пафоса.

Село Сно

Женщина тоже была благодарна Георгию — везет в далекое село какие-то бумаги, а общественный транспорт здесь не ходит.

Георгий остановился в селе Сно, где дал нам время сфотографировать памятник царю Вахтангу ! Горгасали и башню-крепость. Разглядывая нашу карту, он показал село за перевалом и с гордостью рассказал: «Мой папа перешол перевал и украл в этом селе мою маму!»

Наконец мы доехали до Джута — одного из двух самых высокогорных сел в Европе. Другое, с названием Ушгули — тоже в Грузии, в Сванетии, на высоте 2400 метров.

Еще одно доброе дело сделал для нас Георгий. Он подробно рассказал, как найти перевал, и нарисовал схему. Мы наивно полагали, что перевалом, обозначенным на нашей карте, почти дорога пролегает. Позже оказалось, что там нет ни одной тропинки и вообще каких-либо признаков пути. Причем впадина, которая кажется перевалом, с другой стороны выводит на скалы и ледопад. Чтобы преодолеть перевал, идти надо левее, на вершину небольшой горы.

Спасибо тебе, Георгий Циклаури, всего добро, что ты нам сделал, и надеемся, что на другом берегу реки тебя ждет вознаграждение!

Джута — совсем маленькое село. Полтора десятка домов прилепились на склонах вдоль реки. Крестьяне летом принимают туристов. Здесь строится отель. Большинство гостей, представьте себе, — из Израиля. Сообразительные люди, что и говорить — продают нам туры к себе на Мертвое море, а сами едут наслаждаться красотой альпийских лугов в Грузию …

Мы шли вверх по реке от Джуты часа три и заночевали в прекрасном месте среди трав, цветов и ручьев.

Шаг вперед — полшага назад

ГрузияДо перевала же подходили значительно дольше, чем ожидали. В частности, из-за отсутствия явной тропы. В дополнение перед перевалом нас настигла гроза. Пришлось быстренько установить палатку. На случай непогоды у меня в рюкзаке есть легкий нетбук. Когда кино с совсем еще молоденькими Аленом Делоном и Жаном Бельмондо закончилось, на небе вновь засияло солнце.

Последний подъем продолжался более 2 часов и исчерпал все наши силы. На высоте около 3000 метров пришлось подниматься по осыпи из мелких плоских сланцев, скользких после дождя. После каждого шага нога сползала назад. Остановишься — сползание продолжится. Изредка удавалось опереться на большойкамень и отдохнуть. Наконец мы выбрались на перевал и, по туристской традиции, вознаградили себя за это плиткой шоколада.

Пройдя снежником к спуску, увидели внизу три озера. Одно было серое, потому что наполнялось просто с ледника, второе — голубое, а третье — ярко-синее. На Кавказе я еще не видел такой синей воды! Наверное, в этом озере растворенные какие-то минералы, что так интенсивно окрашивают воду.

На спуске осыпь не мешала, а помогала — мы воспользовались ей, как лифтом. Надо было только удерживать равновесие и переставлятьГрузия ноги, чтобы они не слишком погружались в камни, сползая вниз.

Следующий день провели у синего озера. Глядя в его прозрачную синюю воду, можно было одновременно рассматривать камни на дне и заснеженные вершины гор …

Грузинский немец

На перевале с погодой повезло. В последующие же два дня дождь почти не прекращался, а облака висели так низко, что мы не нашли перевала.

Налюбовавшись вволю синим озером, собрали рюкзаки и отправились в Рошку. Там, видимо, найдется отель и маршрутка в Тбилиси.

Через 2 часа по тропинке-ручье мы подошли к селу, еще меньшего чем Джута. Большинство домов трудно назвать домами — скорее, это лачуги, слепленные из чего Бог дал. Один домик выглядел немного солиднее, у него стояли джипы. Вышел стройный мужчина, на вид — как западноевропеец. Предложил на выбор общаться на немецком, английском или русском. Да, это хостел, но он переполнен: отдыхает юношеская летняя школа. С Рошки маршрутный транспорт не ходит. Ниже, в пятнадцати километрах, есть село КоДжута, Грузиярша, откуда маршрутка приезжает сюда раз в неделю. До Шатель ходит бус из Тбилиси: в субботу — вверх, в воскресенье — вниз.

Похоже, мы попали на край света. Позже узнали, что такое «интенсивное» движение в Хевсуретии происходит только пять-шесть месяцев в году. Когда выпадает снег, все поселения выше Корша полностью отрезаются от мира.

Парня зовут Дитер. Он немец, но пятнадцать лет живет в Грузии. На мое «почему?» Отвечал традиционным немецким «Warum nicht?» — «Почему нет?». В конце концов оказалось, что его жена — грузинка. В ответ на признание я сказал, что моя сестра живет в Германии, потому что ее муж — немец. «Gute Grund» — «Хорошая причина», — философски резюмировал Дитер.

Несмотря на все любезности, дальше нам оставалось надеяться на свои ноги и согреваться под дождем походкой.

Хорошая чача с хорошими людьми в хорошем месте

Казбек, ГрузияВремя от времени дождь слаб, и тогда мы даже надеялись немного подсохнуть, но стихия снова брала свое. Наконец спустились в долину реки Хевсурская Арагви.

Вдруг навстречу проскакал джигит. И не очень грузинским приветствием «салям алейкум» он промчался бешеным галопом. Просто перед нами из сумки, притороченной к седлу, вылетела полная литровая пластиковая бутылка и упала на дорогу. Джигит исчез так же мгновенно, как и появился, не заметив потери.

«Чача», — сказал я без всяких сомнений, разглядывая бутылку. Подошел, открутил, понюхал. Конечно, чача. Дурак скакать бешеным галопом под ливнем по минералку? Я вздохнул и поставил бутылку на виду посреди дороги. Где-то через полтора часа, когда мы уже вымокли до нитки, я увидел на дороге еще одну точно такую же бутылку и понял, что это вознаграждение за то, что первой я не взял.

Когда мы потеряли счет времени и километров, из-за поворота в конце концов выглянули домики села Корша. Мы нашли гестхаус, на пороге которого солилась медвежья шкура. Хозяев не было дома, однако Джута, Грузиядвери были гостеприимно открыты.

Крыша над головой

Какой роскошью показалось нам крыша над головой! Кроме нас в доме нашли приют двое чехов. Мы переоделись в сухое, быстренько накрыли стол, и выпили по бокальчику чачи за знакомство. Как мало надо человеку для счастья! Вскоре появился хозяин вместе с профессором Краковского университета, археологом господином Пшемыславом. Очень интересный человек, путешественник и исследователь, он участвовал в раскопках Анкор-Вату в Камбодже. Профессор приехал в Грузию координировать международный проект по маркировке туристических маршрутов и подготовки карт.

Хозяин — тоже незаурядная личность. Художник, который закончил академию искусств в Тбилиси. Пишет прекрасные картины в стиле Пиросмани. Создал собственными силами Хевсурский этнографический музей. Он рассказал, что хевсуров осталось около 300 человек. Этот горный народ трепетно хранит свою культуру и обычаи.

Мы рассказали историю найденной чачи и угостили им компанию. А хозяин поставил на стол чачу собственного производства. Бутылка была оплетена кружевом из бисера. Хозяин объяснил: когда умирает человек, хевсуры в память о ней украшают бутылку, причем узор никогда не повторяется. Во время застолий такие сосуды напоминают друзьям и близким о умершем, и он как бы присутствует среди них.

Несколько тостов за горы, за Грузию, за дружбу между народами, сближают таких разных людей, которые встретились в крохотном грузинском селе под одной гостеприимной крышей.

Была среда. Маршрутка до Шатель, куда мы мечтали добраться, приедет только в субботу. Конечно же, можно было отправиться пешком, за два дня дойдем. Но нам опять повезло — господин Пшемыслав завтра будет ехать в Шатель на джипе. В машине оказалось два места, как раз для нас.

Город башен

Шатель, ГрузияТак иногда бывает в жизни, что все странным образом складывается, как в волшебном калейдоскопе. Добрые силы посылают навстречу хороших людей, судьба несет тебя к замечательным приключениям и впечатлениям. Это невозможно спланировать, купить или заказать. Синяя птица удачи смахивает над тобой крылом. Главное — воспринимать все с радостью и смотреть на мир с любовью.

Утром распогодилось, и мы в хорошей компании отправились вверх по долине Хевсурская Арагви. Там есть село, где живет только один человек. Жизнь в горах ой какая нелегкая! Но горцы приросли душой к родной земле. Возможно, после прокладки удобных туристических троп и создания хороших карт здесь станет больше туристов и у местных жителей появится заработок.

Преодолели перевал и узким серпантином спустились в Шатель. Полсотни километров джип преодолел за 3:00. Вряд ли мы преодолели бы их за два дня.

По дороге мы миновали башню. Издавна горцы строили их для защиты от набегов. Один-два смельчака с хорошими ружьями могли защищать на таком сооружении свои семьи от целой ватаги, ведь артиллерию в горы не затащишь, а обзор с десятиметровой башни — ого-го …

Ну, а у слияния двух рек стоит крепость Шатель — целый городок из башен. Стены сложены из камней, тщательно подогнанных друг к другу без раствора.

Мы побродили переходами и башнями. Крепость строилась и достраивалась стихийно. Здесь есть помещения для людей и для скота, на которого охотились налетчики из соседней Чечни.

Храм Казбеги, ГрузияВ одной из башен оснащено гестхаус. Интересно было бы пожить в нем день-два, но наша дорога пролегла дальше. Водитель попутного джипа предложил проехать еще полтора десятка километров вверх по ущелью, чтобы посмотреть на крепость Мукцкхо. Это действительно удача, потому что выше Шатель не ходит никакой транспорт. Здесь лишь несколько километров до границы с Россией, поэтому без сопровождения грузин пограничники не пустили бы нас туда даже пешком.

Мавзолей самопожертвования

Километров за шесть вверх от Шатель сделали остановку. На скалистом уступе над слиянием двух рек стояли три домика из камня — слишком маленькие, чтобы в них можно было жить. Наш водитель рассказал, что около 100 лет назад здесь была деревня. Началась эпидемия какой-то смертельной болезни, и люди построили что-то вроде карантина. Каждый, кто чувствовал в себе признаки болезни, шел сюда умирать, чтобы дать шанс выжить односельчанам.

Заглянули в окошко: домики до половины заполненные человеческими костями! Страшно … С целой деревни живым остался один человек. Какую силу духа, способность к самопожертвованию и любовь к ближним надо иметь, чтобы так умирать?

Мукцхо

Горы Тушети ГрузияНаконец, использовав все возможности внедорожника, достались Мукцхо. Оно произвело еще большее впечатление, чем Шатель. Высоко на крутом склоне ущелья возвышаются башни старинной крепости. Камни подобраны и составлены без строительного раствора так искусно, что уже несколько лет в разрушительном высокогорном климате стены хранят свои очертания. Непонятно, каким чудом на склоне держатся стройные высокие башни. Незаметно никаких попыток реставрации, как в Шатель. Никаких следов людей. Только далеко внизу на дне ущелья у реки виднеются загон и пограничная застава. Сюда не достаются не только массовые туристы, но и туристы вообще.

Это был действительно край света.

Горные рыцари Хевсуры

Джута, Грузия

  • Хевсуретия (Хевсурети) — исторический регион на северной границе Грузии.
  • Хевсуры — этнографическая группа грузин, которые традиционно жили на высокогорье. В феодальный период представители были освобождены от налогов, но были обязаны охранять рубежи страны.
  • Существует гипотеза о том, что хевсуры являются потомками средневековых крестоносцев из Западной Европы. В пользу этого свидетельствует внешнее сходство людей с западноевропейцами и некоторые местные обычаи. Даже в ХХ веке Хевсурские воины носили мечи, щиты, кольчуги и выступали под знаменами с крестом.
  • В 1950-е годы сталинисты принудительно выселили большинство хевсуров на равнины, ассимилировали их к местному населению, и горные села опустели.