От Найроби до сафари

Десять часов супер комфортными «Британскими авиалиниями» из Лондона — и мы в Найроби. Дорога до отеля и обзорная экскурсия особого впечатления не произвели. Англичане, которые строили город, создавали что-то «по своему образу и подобию». Начав разрастаться, оно сначала напоминала маленький Манчестер или Йорк — не такой дождливый, но относительно прохладный.

Найроби
Найроби

Найроби — прохладное место

Недаром «Найроби» переводится с суахили как «прохладное место». Поэтому здесь классическое сочетание шорт-свитер — вовсе не прихоть белых жителей Африки: утром в городе, расположенном на высоте 1600 метров над уровнем моря, далеко не жарко.

Сегодняшнее Найроби — город шика и бедности, веселья и опасностей … Словом, настоящая африканская столица. Все зависит от того, куда смотреть. Вверх — увидишь представительство ООН, президентский дворец и университет Найроби. Вниз — перед глазами предстанет пестрая толпа.

А еще детвора с распростертыми руками — то нагло выпрашивают доллар, то собирают деньги на переоборудование школы. А еще полицейские, которые чаще всего ездят по двое (один ведет машину, другой непрерывно кричит на прохожих, призывая их дать дорогу) …

Местный колорит

 Город возвращается к чужакам красивыми фасадами отелей в колониальном стиле и приглашает на рынок — один из наиболее людных во всей Восточной Африке , где можно приобрести настоящие копья, ритуальные маски и деревянные кувшины. И все, заметьте — не китайские подделки, оригинальный африканский hand made.

Все достопримечательности сводятся к административных зданий колониальной эпохи. Городу лишь чуть больше ста лет, и основная народность Кении, масаи, всегда были кочевники. Улицы будто сами приглашают прогуляться, мягко предупреждая, что променад должен завершиться до захода солнца.

Вечерний Найроби

Вечерний Найроби невозможен без известного на весь мир ресторана «Карнивор», где огромной сковороде готовят практически все, что заселяет национальные парки Африки. Ну и к этому — стандартный набор баров, ночных клубов и дискотек.

Поклонники экзотики могут съездить в музей Карен-Бликсен, посетить ферму жирафов … Вы когда-нибудь кормили жирафов с руки? Этот процесс может быть бесконечно, его продолжительность зависит только от наличия корма.

Вблизи города расположены крокодиловая ферма и национальный парк Найроби».

Отдельно отметим музей Восточной Африки, за малость экспозиции которого западные коллекционеры отдали бы полжизни.

Что запомнилось в Найроби

Это сами горожане. Главные принципы их жизни — «Акуна Матата» ( «без проблем») i «пуле-пуле» ( «pole-pole» — «медленно»). Первое — это хорошо: релаксируешь на лежаке у берега, под пальмами, с коктейлем в руке, смотришь, как солнце садится в океан, и понимаешь: Акуна матата … С «пуле-пуле» несколько сложнее. Однажды мы решили перекусить лобстерами в Барчик при гостинице. «О’кей, Акуна матата !, — улыбнулся бармен. — Сейчас поищу меню ». Через час поинтересовались: «Нашел?» — «Еще ни». I так часика три. Четвертого отправились в ресторан в город. Ровно через сутки подошел радостный бармен и сообщил, что он нашел-таки меню …

Улицы в Найроби

Отдельное слово стоит сказать о уличное движение. Кажется, правила здесь отсутствуют напрочь. Работает принцип «еду, как и куда могу». Поэтому снимать машину без «специальной» подготовки не рекомендуем, но и передвигаться общественным транспортом не советуем — от одного вида автобуса стоимость проезда на такси не вызывает вопросов. И, честно говоря, это бывает опасно.

Сафари

Пробыв два дняв Найроби, мы вплотную приблизились к цели — сафари. На территории Кении около десятка национальных парков. Постичь эту необъятную количество дикой природы за одну поездку просто невозможно. В каждое из этих мест заложена какая-нибудь интересная особенность. «Найроби» — один из нескольких нацпарков в мире, где одновременно можно наслаждаться красотой почти нетронутой природы и не выпускать из поля зрения силуэта большого города.

«Восточный и западный Тсаво» — крупнейший заповедник Африки (общей площадью около 20000 кв. Км). В свое время он приобрел мировой популярности благодаря огромным стадам слонов и множества носорогов.

«Амбосели» — один из древнейших национальных парков страны. Расположен он к югу от столицы и занимает подножия самой высокой горы Африканского континента — Килиманджаро. Главная особенность «Амбосели» — множество слонов. А еще это родина гордого племени масаев.

Заповедник «Масаи-Мара» Наибольшая плотность в мире заселен животными. Именно здесь водятся уникальные черногривые львы. Во время большой миграции с июля по сентябрь заповедником передвигается свыше 200 000 зебр, около 500 000 газелей Томпсона и 1,3 миллиона антилоп гну.

Чрезвычайное зрелище! Озеро Накуру входит в систему 8 озер Большой Рифтовой долины и славится невероятным разнообразием птиц, питающихся водорослями и рыбой.

Здесь воплощаются поклонников прекрасного. Особого внимания заслуживают популяция розового фламинго, пеликанов и бакланов. В хорошую погоду на озере собирается свыше миллиона розовых фламинго! Это также место проживания черного носорога. Парк гордится наибольшей в Кении популяция леопардов.

В «Самбуру и Шаба» встречаются тысячи видов животных, приспособившиеся к засушливым условиям: слон, леопард, буйвол, носорог, зебра Гревф, газель, антилопа орикс Бейза… В реке можно увидеть вальяжных крокодилов и бегемотов. Здесь рай для птиц, в том числе таких, как голубой сомалийских страус с синеватой шеей,  марабу.

Национальный парк «Абердаре» имеет очень влажный климат, густую и пышную растительность.

Его «изюминка» — красиво обесцвеченные источник, из которого пьют дикие животные. Природа в нацпарка «меру» находится почти в первозданном виде. Здесь протекает крупнейшая кенийская река Тана, на которой можно увидеть удивительный водопад Адамсона, а также в парке живут практически все большие африканские млекопитающие, кроме носорога, истребленного браконьерами.

Рассуждать долго не приходилось, и мы остановили свой выбор на «Масаи-Мара»: и на сафари побываем, и масаев увидим. При выезде из Найроби асфальт закончился километры через три. Еще немного — и за горизонтом осталась последняя бензоколонка. Города больше нет. Далее на северо-западе — только бесконечно саванна, увенчанная заснеженным пеплом потухшего вулкана Кения.

Правила в Сафари

В таких краях открытыми джипами не ездят — только с закрытыми окнами. Иначе вы, во-первых, рискуете поддаться лапоприкладству, а во-вторых, даже в закрытой машине укроется плотным слоем серого африканского пыли. И, выходя из машины, не вздумайте мыть руки в ближайшей водоеме — она ​​наверняка кишит крокодилами. Бутылку с водой тоже держите осмотрительно, а то глазом не моргнет, как обезьяна спустится из дерева и заберет.

А вот по впечатлений … Представьте себе, что вы три часа едете почти голой равниной, замечая то тень антилопы, то испуганный шумом табун зебр. И все ждете, когда же начнется Африка, о которой в детстве читали в Даррелла — «что трубит, и ревет, и гремит»? Неожиданно вы оказываетесь прямо в стаде слонов — среди сотни лопоухих гигантов! И только одна мысль в голове: «… Все-таки я не был к этому готов»

Кенийское сафари

Кенийское сафари — это не охота. Стрелять здесь запрещено уже лет с двадцать. Сидишь в мини-Баси или джипе, смотришь, фотографируешь. А звериным на машины — ноль внимания. Авто для нее — безопасный, хотя и несъедобных зверь. Но утверждать, что с таким же успехом можно посмотреть на всех африканских животных в зоопарке, — ниже всякой критики. Конечно, почти каждый встречался с фламинго в зоопарке. Но видели ли вы озеро, которым в лучах заходящего солнца бродят тысячи розовых птиц?

Стоишь на берегу, смотришь на них, а они то топают вместе справа, то вдруг разворачиваются и так же дружно топают в противоположную сторону.

Переезд в заповедник занял часов пять. Не скажу, что дорога была тяжелая, но каждый, кто собирается посетить подобную страну и осуществить поездку в сафари, должен быть готов не только к развлечениям.

Идеальная продолжительность сафари — 7-10 дней, не более.

Отель в Сафари

Остановились в лоджии (так здесь называют гостиницы). Они нам очень понравился. Выглядит, как большие брезентовые палатки на берегу реки. Но интерьер явно контрастирует с экстерьером: паркетный пол, замечательные мебель, душевая кабина с туалетом — все по высшему классу. В стоимость включается и питание, и о проблеме, как и где поесть, мы не вспоминали. А после ужина, когда садится солнце, всех постояльцев информируют, что над их кроватями есть звонок, который сообщит сонным туристам о прибытии кого-нибудь из «большой пятерки». Например, 1 звонок — это буйвол, 2 — слон, 3 — носорог, 4 — лев, 5 — леопард и, наконец, 6 звонков — это если кто-то, подвыпивши, рухнул в реку и сам стал чьей-то ужином. Шутки шутками, но о осторожность здесь напоминают при любому поводу.

Невероятно приятно было видеть разбуженных в четыре утра англичан, которые неслись с криками на смотровую площадку. Ну, а наблюдение за восходом солнца над горой Кения — это просто чудо!

В кенийской саванне день равняется ночи. Ночью небо темное-темное, почти как у нас зимой. Рассвет сваливается на тебя внезапно — огромный лилово диск появляется ниоткуда, заполняет горизонт, и через секунды уже светло. И ты стоишь посреди этого загадочного мира и вдруг, забыв о комплексах, осознаешь себя белым человеком, которого лелеют со всех сторон именно за то, что ты — европеец. Чувствуешь: в сочетании белого и черного и кроется какая-то высшая гармония …

Африканская саванна

Вот она, Африка, которую мы так часто видим по телевизору, — саванна раскинулась на десятки километров. В воздухе царит какое-то загадочное напряжение. Тот покой, что тебя окружает, в любой момент может обернуться борьбой за выживание.

Как правило, сафари разделяют на две части — утреннее и вечернее. Между ними предполагается отдых и вам, и вашем водителю-гиду. Часто пишут, как туристы гоняются за львом или леопардом. Это полностью соответствует действительности, но только по территории возле отеля. Если у вас все сафари пройдет здесь, значит, просто не повезло с проводником. Mы на собственной шкуре проверили, что от него зависит если не 80, то 60 процентов впечатлений, настроения и количества фототрофеев. Нам повезло, и очень.

Встреча со львом

Созерцая животных вокруг, мы, конечно, думали о встрече с львом. Удача и здесь улыбнулась. На следующий день, ближе к ночи, водителю передали что-то по рации. И мы, к этому неторопливо объезжая окрестности, вдруг куда-то помчались. Глядя, как со всех сторон на своих джипах, мы поняли: это будет он, царь зверей, и совсем скоро!

Сначала увидели трех львиц, которые нежились в ленивых позах, а потом и его самого — лев сидел под акацией. Взгляд в зверя, надо сказать, был нехороший. Рука подсознательно потянулась закрывать окно. Местные говорят, что людей львы не едят. Правда, если хищник случайно попробует людятинкы, его сразу убивают — чтобы не привык. Мясо у нас очень вкусное — соленое, а соли им как раз и не хватает.

Деревня Масаи-Мара

В нацпарке еще одно развлечение ,которое требует определенных материальных затрат, — посещение местного села. Такое может быть организовано в любом заповеднике, но правильнее посетить его в «Масаи-Мара». Только там попадешь к аутентичным масаев. Народ это прихотливый, норовистый, фотографироваться не любит, а если кто-то и соглашается, то за деньги. Стандартная такса на возможность отснять прекрасную масайку или не менее прекрасного воина — 100 кенийских шиллингов (около 2 долларов).

Но если посещают село в организованном порядке в составе группы, то за вход платишь гораздо меньше. Посреди села находится «масай-базар». Здесь и «аутентичные» ожерелья, и масайськие щиты, иi стрелы, и «самобытный» масайских лук …

Шоу Масаев

Каждый человек держал длинную трость (палка-масайка, как мы ее обозвали). Шоу началось. Перед нами выполнили разнообразные танцы, после чего масаи начали прыгать — кто выше. Это что-то вроде национального спорта. Скачут они действительно ничто себе, от земли не менее чем на метр. Мы согласились на предложение побороться и потерпели позорное поражение.

После попытались разжечь костер первобытным способом, без спичек и зажигалки, исключительно с помощью трения. Для этого берется кусок высушенного навоза с травой (как вы уже догадались, краеугольным камень масайских экономики — гной в разных консистенциях), дощечка в дырочку и палочка, которая плотно входит. Зажав палочку между ладоней, нужно с огромной скоростью крутить ее в досточку и при первых признаках дыма подсунуть туда сухой навоз. Двум масса это удалось, мы же, как старались, кроме вялых ручьев дыма, ничего не добились. Амбре от рук после этого эксперимента было потрясающим. Попытка очистить ладони проспиртованные салфетками надлежащего эффекта не вызвала.

Масайские обычаи

Местный гид, красивый юноша со сносной английском языке, ознакомил нас с масайскими обычаями.

Многоженство у них разрешено, при этом человек, желающий вступить в первый брак, обязан отдать своей жене двадцать голов скота. Все последующие жены (при их желании такими стать) достаются ему бесплатно.

Мужчина-масай занимается охотой, а на плечи женщины положено выхаживание за скотом и строительство хижин. Для украшения мужчины прокалывают мочки ушей и втыкают туда палочки, камешки и другие предметы, от чего мочки растягиваются до самых плеч. Некоторые заворачивает их вверх (надевает мочки проемом на верхнюю часть уха). Вероятно, на их вкус, это очень элегантно.

Нас пригласили в хижину. Заходить было страшно, но, преодолев себя, мы осуществили этот подвиг. Хижина построена в форме улитки. То есть входная дыра ведет не прямо в центр, а извивается своеобразным лабиринтом. То для удержания тепла, то для защиты от диких зверей .

В хате было полутемно, горел костер, по краям стояли нары, обтянутые кожей, тут же спали новорожденные телята. Глаза щипало от дыма, а запах навоза, уже ставший привычным, внутри усилился так, что долго мы не задерживались.

Предложение отведать национального напитка — молока с кровью — тоже особого восторга не вызвала. С тем и распрощались.

Однажды мы уже слишком всерьез окунулись в естественную жизнь. Тогда нам встретился молодой леопард. Неподалеку от него гиена расправлялась со куском мяса — его законной собственностью. Как и положено в таких случаях, мы вскочили с сидений (крыша автобуса был отбросить), чтобы отснять «натуральное жизни», и вдруг наш водитель газанул. «Леопард еще не наелся», — бросил он нам, когда мы судорожно вцепились в борта. Минут десять гоняли гиену по саванне — как настоящие дикие животные. И с целью, вполне достойной любого жителя заповедника: хотели отобрать добычу. Гиена, бедняга, сначала вообще ничего понять не могла, почему это вполне безопасный зверь — автобус — и вдруг атакует? ..

В конце концов она покинула мясо. Водитель схватил и автобус направился к леопарду. Охота удалось. И у него, И у нас.

Мы насмотрелись и зебр, и носорогов, и всевозможных антилоп, и жирафов, и слонов, и львов, и гепардов … В конце концов, начали чувствовать себя полноправными жителями саванны.

Заключение

Это и есть главный результат сафари. Сознание становится первоначальной чистым. Самого себя начинаешь воспринимать как часть дикой природы. Вдруг кажется, что всю жизнь ты прожил в саванне — рядом с львиной семьей, что разлеглась за метр от автобуса, или среди зебр и антилоп. А вообще совсем не обязательно настолько скрупулезно придерживаться сценария стандартного сафари, выслеживая долгожданную «добычу» в коротком тени высохшего баобаба. Можно просто наблюдать, глядя в сторону овеянный легендами и облаками приземистого горы Килиманджаро, перечитывая что-нибудь из Хемингуэя. Великий писатель любил эти места, ведь основной его темой всегда была борьба с обстоятельствами и преодолением себя …