Святая земля Иордании

Окончательное осознание того, где я есть, пришло постепенно. Октябрьского вечера воздух в аэропорту Аммана оказалось не менее прохладным, поэтому прийти в себя и акклиматизироваться можно было без особых усилий. Сразу же начался процесс журналистского «всасывания»…

Амман без заблуждений

Как выяснилось, солнце здесь встает поздно, не обращая внимания на утренние призывы муэдзина. Оно восходит из-под ровной, как подоконники, Аравийской пустыни, понемногу окутывая теплом отдаленные уголки древней столицы. Центр Аммана расположен в долине, поэтому до обеда здесь царит блаженная прохлада. Одна за одной открываются сувенирные лавки. Хозяева вывешивают рекламные листовки, арабские платки «хатта» и, оглядываясь, прячут под прилавки самый ценный товар — находки черных археологов: дзбани, браслеты, статуэтки библейских времен Марка Аврелия и Саладина. Солнце поднимается еще выше и касается лучами византийской церкви, мраморных колонн храма Геркулеса, каменных арабесок дворца Омейядов…

Однако современная столица Иордании, что возвышается на пятнадцати холмах (в античные времена город стоял на семи), переименовывалась не раз: сначала была известна как Рабат-Амон, а много позже фараон Птолемей II окрестил его Филадельфией. Центральный холм в разные времена и при разных завоевателей тоже именовали по-разному: Акрополем, Бежевой горой, Цитаделью. Сегодня здесь Иорданский археологический музей, некоторые экспозиции которого еще «горячие» и обновляются на глазах, в процессе раскопок. Здесь я впервые воочию увидела знаменитые Кумранские библейские свитки, найденные в одной из палестинских пещер в 1947 году.

Примостившись на ступеньках римского амфитеатра, построенного 151 года до нашей эры и рассчитанного на 6 тысяч зрителей, я не переставала удивляться невероятной древности, которая окружала и затягивала в свой водоворот…

Жизнь на песке

Если же задуматься над сегодняшним жизнью здешнего общества, больше всего удивляет, как этой небольшой ближневосточной стране с 5-миллионным населением удается сохранять мир и спокойствие на всей своей территории. Ведь ее окружают не слишком миролюбивые страны: Ирак и Саудовская Аравия на востоке, Сирия на севере, Израиль на западе. Пусть там как, а на территории Хашемисткого Королевства Иордании до сих пор было без взрывов и терроризма (по крайней мере, на время написания статьи). Нефти, газа или других ценных полезных ископаемых в стране мало. Главное богатство — культурное своеобразие.

Почти на каждый квадратный километр территории приходится историческая достопримечательность. Те «точки туристического притяжения» пролегают коралловым ожерельем вдоль Королевского пути. Им сначала распространялся ислам на север, а затем паломники нескончаемым потоком совершали хадж на юг, к Мекке.

Сохранность страны поражает. Здесь и руины древнеримских городов (самые известные — в районе Джерашу), и башни крестоносцев (концентрируются в центральной части страны), и священные библейские места. Иорданию вообще можно считать ветхозаветной землей, ведь самые важные события этой Книги происходили именно здесь. Сейчас это светское мусульманское государство, где среди 98 процентов арабов спокойно живут 150 тысяч христиан.

Вообще страна населенная красивыми людьми, а мужской типаж, как по мне, выигрывает за счет выразительных черт лица и осанки, выгодно подчеркнутой национальной одеждой. Между прочим, популярность национального строю мне импонировала, поскольку свидетельствует об отсутствии поклонения перед Западом.

Иорданцы еще не избалованы вниманием европейских туристов, а особенно русских, поэтому именно здесь сохранилось «в чистом виде» арабское гостеприимство. Улыбаются все! Если уж соглашаются сфотографироваться, то не требуют «бакшиша». Ну, разве что предложат свой е-mail, чтобы прислали им фото.

«У нас нет ресурсов, но есть мозги», — любил повторять король Хусейн бен Талал. В стране высокий уровень образованности. Иорданские бизнесмены известны своей «продвинутостью» — они поставляют арабскому миру лучших менеджеров и управленцев высшего уровня, технических специалистов и предпринимателей. Иорданцы зарабатывают деньги в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, но потом обязательно возвращаются в свою страну обустраивать здесь жизнь. Несмотря на это, в обществе живет глубокое уважение к бедуинского кодекса чести и других древних моральных ценностей. И все то совокупно работает на страну, ее граждан, поддерживает королевскую власть и… создает неповторимый образ Иордании.

Собственно бедуинов становится все меньше, по мере продвижения сюда западной цивилизации, — в стране их осталось около 40 тысяч. И все же, если вам удастся оказаться в семейном кругу этих людей, вас радушно угостят «пустынным» кофе, накормят пловом из свежей баранины и три дня не зададут ни одного вопроса…

Город мозаик Мадаба

За оживленной беседой с гидом и водителем о иорданское жизни я не заметила, как проехали 33 км от Аммана на юг, оказавшись в Мадабе. Истинным путешественникам проехать мимо нее — грех, ведь именно здесь, на полу православной церкви святого Георгия сохранилась древнейшая (VI век) и самая большая в мире географическая карта Святой Земли (25 на 5 метров). Она сложена из двух с половиной миллионов разноцветных камней! А еще там есть загадочная икона Святой Марии Триручници — 8 лет назад на образе проявилась еще одна рука, синего цвета… Священник Георгиевского храма, которого я встретила на выходе, рассказал, что в Мадабе проживает более 700 христианских семей, действует православная школа и детский сад.

Город мозаик Мадаба
Город мозаик Мадаба

Восхождение на Небо

С Божьим благословением двинулись дальше и через десять минут оказались на святом месте — горе Небо. Кажется, до неба здесь можно дотянуться рукой (хотя на самом деле высота всего 833 метра) и взлететь над Иорданской долиной… Трудно поверить, что стоишь на том же месте, где разыгрался один из самых драматичных эпизодов Ветхого Завета. Там, где стоял Моисей Боговидець и всматривался в горизонты Земли Обетованной. Он сорок лет вел к ней избранный народ, но за грехи свои так туда и не попал, а навечно почил на Небе.

Поставив свечу в огромной базилике, что объединяет в себе три церкви, я в последний раз взошла на смотровую площадку, построенный к визиту Папы Римского в 2000 году. И, казалось, сквозь воздух, увидела блеск куполов иерусалимских…

гора небо иордания
гора небо иордания

С незабываемыми впечатлениями и полными карманами камней со священной горы мы продолжили открытие Иордании.

Путем королей

Если ехать по стране с севера на юг лучше использовать вместо Национальной автострады Королевский путь, что пролегает через очень живописную горную область Моав, к востоку от Мертвого моря. Особенно захватывает каньон Вади-Муджиб с речушкой на дне, огромным обрывом, серпантинными дорогами и панорамой, от которой перехватывает дыхание. Фоток не жалейте, и все же приберегите немного для одного из крупнейших на Ближнем Востоке замка крестоносцев — Керак, что возвышается над одноименным городом с 1142 года.

Для проголодавшихся «рюкзаконосцев» непосредственно напротив замка находится «Kerak Resort House» — ресторанчик, где я, откровенно говоря, насытилась уже от одного только увиденного пейзажа из окон: величественная башня, построенная еще подданными Латинского королевства, проступает на фоне красноватых гор на высоте более 1000 метров над уровнем моря, а внизу, как овцы перед пастырем, сплотились миниатюрные городские крыши. И над всем раздается голос муэдзина…

Город-призрак Вади-Мус

Оно спряталось за 260 километрах на юг от Аммана и за 4 — от Вади-Муса, небольшого города с полусотней (!) отелей.  Сотни путешественников, исследователей и писателей пытались по-своему передать неповторимость этого загадочного города. Его называли городом красным, как роза», «древним, как время, городом мертвых», «розовым миражом»…

Небольшой иорданский город Вади-Муса, расположен рядом с Петрой
Небольшой иорданский город Вади-Муса, расположен рядом с Петрой

Камень здешних строений сравнивали за разнообразием с радугой. Но, видимо, никто так и не сможет объяснить, что заставляет каждого останавливаться и задерживать дыхание, созерцая величественные храмы, высеченные в скалах.

В августе 1812 году швейцарский путешественник Иоганн Буркхардт первым из европейцев попал в Петры, полностью скрытой от мира неприступными скалами. Он слышал о сокровенном город в горах и во время своей экспедиции выдал себя за мусульманина, желающего принести жертву на могиле пророка Аарона, что находится здесь. В конце узкой двухкилометровой ущелья Сок перед создателем предстала легендарная столица арабского Набатейского царства.

Красота истории Петры

Набатеи жили в этих местах с VII века до нашей эры. Сначала они были кочевниками и осели в этом краю, потому что через него пролегали важнейшие караванные пути из Китая, Индии и Аравии до Египта и средиземноморских стран. Воды здесь хватало, скалы защищали от врагов. К первому веку нашей эры богатство Петры с ее 20-тысячным населением возбудило зависть Рима, и Набатейский царство стало частью империи. Римляне принесли архитектурные нововведения, но не процветание: караваны пошли другими путями, и Петра постепенно потеряла влияние.

Впоследствии город стал частью Византии, однако люди начали покидать его через частые землетрясения. Последние постройки датируются XII веком, эпохой крестовых походов, но в дальнейшем только местные бедуины селились в пещерах, храмах и мавзолеях из розового камня. Остальной мир про Петру забыла.

Сегодня Петра открыта для туристов. Главное, чтобы хватило сил на смотрины 800 архитектурных памятников. Чего стоят лишь 40-метровый фасад Казны, монастырь Дейр с 800 ступеньками, древний театр на 3 тысячи мест!

Изобретательные бедуины, которых иорданское правительство выселило из пещер города в 1984 году, все же оставили за собой право продавать здесь сувениры и возить туристов на такси. За пару иорданских динаров (около 4 долларов) вас могут подвезти на… осле, верблюде, или же по-королевски — конной колесницей… А километр от главного входа до ущелья можно проехать верхом на бедуинском лошади.

Когда красоту Петры я впервые увидела в киноэпопее Спилберга «Индиана Джонс». А теперь ее 80-метровые стены возвышались бы передо мной!

Вади-Рам : Розовые пески, черные горы

Дальше были гонки на джипах по пустыне, где пас свои стада библейский Исав, где на скалах сохранились рисунки древних, где до сих пор стоят развалины Набатейского храма…

Мост из Скалы Бурда, Вади Рам.
Мост из Скалы Бурда, Вади Рам.

Вади-Рам — уникальный «лунный» ландшафт с диковинно обточенных ветром и песком скал. Здесь углубляешься в фантасмагорический пейзаж из розовых песков и черных гор — царство луны и ветра. Это место 1969 года стало декорациями к фильму «Лоуренс Аравийский». Его главный герой назвал пустыню Вади-Рам «всеобъемлющей и богоподобной». Английский офицер Томас Цдвард Лоуренс собирал племена бедуинов перед арабской революцией именно у подножия красной скалы «Семь столпов мудрости».

Холмы доминируют здесь над всем, в том числе и над одним из немногих населенных пунктов — бедуинским поселком Бадия, которое в древности гордо именовалось Фортом Пустынной Стражи. В нем дислоцируется отряд бедуинской полиции, задача которого перехватывать контрабандистов, перевозящих пустыней из Саудовской Аравии наркотики, овец и даже холодильники. Полицейские — настоящие пустынные «мачо»: соколиный взгляд, длиннополая рубаха дишдаш, арабский платок, кинжал, винтовка… Кажется, они считают туристов, чтобы те время не остались в Вади-Раме, потеряв понятливость от увиденных красот…

У самого Красного моря Акаба

Чтобы упорядочить впечатления, нам просто необходимо было провести «большую стирку» в мыслях и смыть бедуинсько-набатейськую пыль с тела. Чудесное место отдыха оказалось совсем рядом — в Акабе, самом южном городе страны, а именно — в только что открытом отеле «Intercontinental». Здесь мы провели незабываемые два дня на иорданском участке побережья. Акаба — молодой, но безумно перспективный морской курорт, торговый порт и свободная экономическая зона страны. На местном побережье дайверы могут увидеть очень редкие породы кораллов (например, черный древовидный, впервые найден на большой глубине самим королем Хусейном) и понаблюдать за рыбами (в том числе и крупнейшими в мире китовыми акулами). А сторонникам «аутентичного» шоппинга рекомендую обратить внимание на оригинальные иорданские сувениры — они очень качественные и имеют приемлемые цены.

Я как представительница последней категории получила несказанное удовольствие, гуляя вечером базарными улочками Акабы, где воздух насыщен ароматами кофе, кальянов и специй. Глаза разбегались от серебра, золота, малахита, бирюзы, янтаря, кораллов… Не каждый сможет удержаться и не купить миниатюрного кофейного бокала (символ иорданской гостеприимства), «шедевра» из хевронского стекла или косметики Мертвого моря. Главное — не забыть поторговаться…

Приобретя ряд кораллов, я уже хотела было уходить, когда подошел местный паренек, из маслиново-черными глазами и пригласил посмотреть, как он создает из пустынного песка (до 20 оттенков цвета) «картины» в бутылочках, вырисовывая формы гор, волн и верблюдов или выписывая имя заказчика. По этой филигранной работой мы разговорились с Махмудом. Оказывается, славянок и, соответственно, их мужей в Иордании высоко чтят. На память я подарила ему календарик с собственным фото, а он мне — свое произведение… Когда через час-два вернулась в отель, на рецепции ждал сюрприз — еще одна бутылочка, но теперь уже с песчаным надписью: «Marysya, welcome to Jordan»

Брак по иордански

Первое, что я начала расспрашивать следующего утра нашего гида Стеллу, это брак по-иорданском. Как выяснилось, здесь на девять женщин приходится десять мужчин, поэтому интернациональные браки не редкость. Пример в свое время подал сам король Хусейн, женившись сначала на англичанке, потом на египтянке… Четвертая, последняя королева — американка по матери и йорданка по отцу. Монарх умер в 1999 году, оставив после себя двенадцать детей, в том числе приемную дочь, которую он принял в семью после катастрофы самолета Москва — Амман, что упал на жилой дом. Погибли все, кроме восьмимесячной девочки… Вообще развод бывшего короля — скорее исключение, чем правило.

Браки в Иордании крепкие. Фотография Хусейнового сына Абдуллы II и его красавицы жены — палестинки Ранії в окружении четырех детишек можно встретить по всей стране… В Иордании более 5 тысяч русскоязычных женщин, вышедших замуж за местных, — рассказала далее Стелла, которая и сама тоже уехала в Иорданию из Грузии.

Я снова вспомнила разговор с Махмудом… Жаль, что поблагодарить я ему так и не успела: мы стремительно двигались на север, к берегам Мертвого моря и животворной реки Иордан.

Между Востоком и Западом Долина Иордана

Акабу с ее 26-ю километрами побережья отделяет от Мертвого моря около трех часов езды. Скучать живописной «зимней» дороге, как ее величают, не придется. Путь пролегает восточной частью Аравийской долины мимо границу с Израилем, а потому надо быть готовым к встрече с пятью контрольно-пропускными пунктами. Водитель нас сразу предупредил — объективов на них не наставлять, потому что они в ответ могут навести ствол, и тогда даже «чиз» не поможет.

Хотя сам потом весело болтал с ними во время остановки. «А вот по мелочам дорогой, — говорит, — лучше не останавливаться, а то неожиданно появится «эскорт» и придется объяснять причину остановки». Как оно там на самом деле — кто знает, но рисковать не стали. Адреналина и так было достаточно.

Климат на протяжении всего пути до Мертвого моря не менялся — он чисто тропический, или, как здесь говорят, «суданский». С севера дул свежий ветерок и напоминал нам, грешным, что совсем скоро перед глазами должно появиться святое место, значимость которого умом, кажется, не осознать… Надо прислушаться сердцем и душой: перед нами — долина Иордана!

Река будто падает, а не впадает в Мертвое море. Получается не просто поток и водоем, а гигантский разлом в земной коре, заполненный одновременно и живой, и мертвой водой. Советую взять с собой какой-то сосуд для святой воды из Иордана. Пить ее нельзя, а вот привезди домой несколько сакральных капелек…

По живую и мертвую воду

Захотелось расслабиться и наконец познать на себе чудодейственные свойства Мертвого моря. Вспомнила сказку — прежде чем омыться живой водой, надо попробовать мертвую…

Море действительно оказалось мертвым — ни рыбки, ни птички, ни челнока. Только тут и там торчат из воды пяти туристов! За всю историю на берегах этого моря, самого низкого места на суше (394 метра ниже г. м.), не построено ни одного поселения. Люди сторонились мертвой воды, ведь именно ее бездна поглотила два библейских города — Содом и Гоморру. Спастись от Божьего гнева удалось только семье Лота, что спряталась в пещере на восточном берегу, в Иордании. Арабы до сих пор называют водоем морем Лота. И только в начале прошлого века немецкий путешественник отважился погрузить в него руки, чтобы взять воду на анализ. Результат показал такое количество солей брома, калия, магния, кальция, натрия и хлора, что исключает жизни…

Иорданский берег Мертвого моря
Иорданский берег Мертвого моря

Состав солей действительно незаурядный — 30 процентов (тогда как в обычных морях — около 3). Как следствие — высокая плотность воды, утонуть в которой нереально. Поэтому, если вы не умеете плавать, теплое Мертвое море вас бережно удержит. Однако не расслабляйтесь — может перебросить «пятой точкой» кверху… А это уже не до шуток.

Главное держать равновесие и не дать «рассола» попасть в глаза. Я, например, передвигалась в воде, будто на воображаемом цирковом велосипеде. Попробуйте и вы! Просолившись 10-15 минут, не спешите омыться живой водой, почувствуйте на себе бархатный, мягкий ощупь мертвой. Кстати, сгореть на берегу здесь невозможно, как и надышаться свежим воздухом с высоким содержанием брома.

Как утверждают медики, иорданский берег значительно глубже, чем израильский, а потому на его дне накапливается больше необходимых минералов. К тому же здесь есть термальные источники и водопады, крупнейший из которых — Хаммамат-Майн. Не имела возможности убедиться, насколько велика разница в целебной грязи, зато уверена: на обоих берегах выглядят все «чєртовски» импозантно! А вот что точно не совпадает, то это цены на проживание и лечение — иорданское Мертвое море обходится раза в полтора дешевле, хотя туристической инфраструктуры на нем пока значительно меньше.

Мы остановились в пятизвездочном отеле «Movenpick Hotel and Resort», похожем на богатое арабское город средневековья. Двухэтажные глиняные домики со скрытой внутри ультрасовременной роскошью, узенькие  улочки, просторные дворы с фонтанами и… множество кошек! Ближе к морю домики расступаются, открывая взору два бассейна — один с пресной, другой с морской водой. Композицию довершают римская баня и джакузи под открытым небом.

И пока тело релаксирует среди водного буль-качения, глаза зачарованно смотрят картины природы. Вот первые лучики вечернего солнышка касаются волн Мертвого моря и за несколько минут светило исчезает в его магическом царстве. Одному Всевышнему известно, что творится в мертвых глубинах… А может, солнце именно там насыщается живительными силами, чтобы каждое утро сходить теплым и ласковым над душой Святой Земле и всем Божьим миром?